要在这场莲舟宴上做什么菜品？

捞汁海鲜。

黄溪早把单子拟好递了过来，现下膳房内的食材已备齐。

“海鲜宜鲜，调以酱醋，腌之片刻，味自出。”①

很早以前，渔民出海时会用海盐、醋和姜片来煮制刚捞上来的海鲜。煮熟后连汤带料浸泡着，行船时的摇晃让汤汁的味道更好地渗透进去，可以说是这道菜的雏形。

上京居于内陆，新鲜海味多靠千里迢迢、日夜兼程的进贡，城中人们常吃的还是河鲜。

再者，王公贵族对于海鲜讲究一个吃法精细：

黄花鱼要先煎、再酿、后蒸，还少不得配上当季的鲜花椒蕊一同煎串，取其清香；

银鱼裹上蛋液小火慢炸至两面金黄，外酥里嫩，蘸上花椒盐食用，取其脆香；

刀鱼剁成茸，拌上春韭花为馅，包成小巧馄饨，配上清酱肉丝、熏鸡丝等一众好料熬成的汤底，取其醇香。

如此一来，捞汁海鲜这道做法简洁、风味直接的菜肴恐怕鲜少出现在城内的食桌上。

先处理海鲜。

缸里清养着的海鲜个个鲜活又饱满，花蛤、蛏子和花螺里的沙石已吐得干净。虾是半透明的青灰壳色，虾身弓着，两条细细的虾须一摇一晃地摆弄着。

黄溪左手捏住虾背，右手持竹签往虾头与虾身的交接处轻轻一挑，一条墨绿的虾线便被完整地挑了出来。

一旁烧着灶火的王婆子面上一愣：挑虾线原来还可以不用刀剖开虾背的么？

拈起挑了线的虾，往沸水中一丢，“一、二、三……”不出八声，虾身已蜷成弯月，白里透红。

花蛤和蛏子一锅煮，沸水中几十只壳子碰在一处，搅起一阵叮叮当当的轻响。

“煮贝类最忌过火。”

黄溪手持长筷，见第一个花蛤张开壳即捞出。花蛤和蛏子壳口半开，露出里面娇嫩的贝肉。

花螺壳厚肉紧，煮的时间最长，一锅水里搁几片姜、撒一把盐，沸腾后投入花螺。

等壳口那片薄盖轻飘飘地脱下来时，便是熟透了。煮好的花螺用竹签轻轻一扎一挑，整块螺肉脱壳而出，雪白鲜嫩，紧实不散。

煮熟的海鲜立刻捞出往冰水里一浸，拿竹笊篱扒拉几下，冰块滋滋地响，热气腾腾散开。

再备料调汁。

往碗里倒入陈醋，陈醋入坛三五年，甫一揭盖，便是一股醇酸扑鼻，往里兑些米醋，再加小半碗酱油，末了，压碎冰糖添进去。

“陈醋和米醋搭配起来，可以让捞汁的酸味更为饱满，酱油提香，冰糖回甘，这四样都少不得。”

姜切成细丝，去腥散寒；蒜剁成末，提味增香；青红辣椒切成圈，既能提辣，红的像玛瑙，绿的像翡翠，看着也鲜亮。

黄溪开始切起第四样配料——黎檬子。

“调以酱醋”，渔民们会用酱和醋来调味，酱咸，能提升鲜味，同时让肉质更紧实弹牙；醋酸，有去腥增香之效。

但他们不会加黎檬子。

倒不是不想加，而是没法加：这是舶来品，几乎只栽种在皇室和贵族的果园里，寻常人家没吃过。

“夏日本就胃口浅，寻常料汁多用酱醋，味道咸香，却缺了几分清爽。”

“黎檬子味酸，取汁加于其中正合适，酸爽又开胃。”

后摆盘淋汁。

虾摆成一圈，虾尾朝外；花蛤和蛏子码在中间，壳里的嫩肉露出来；螺肉切成薄片，围在盘边。

黄溪一边将调好的捞汁均匀淋在海鲜上，一边持筷轻轻拨动，让每块海鲜都裹上捞汁。鲜虾、花蛤、蛏子和螺肉在捞汁的浸润下，又添了一抹颜色。

“娘子，这就成了么？”

“莫急，还得放进冰鉴里镇上半个时辰，捞汁的味道才能真正钻进肉里。”

银粟凑近轻嗅，忍不住咽了咽口水，新鲜的食材淋上酸甜的捞汁，再冰镇上半时辰，光是想着，就能让人食欲大开。

日落西山，暑气渐退，水面风来，裹着淡淡的荷香。

满塘荷花，红的、粉的，像是打翻了妆奁之中的胭脂，映着一层薄薄的暮光，在晚风中惬意摇晃，半掩半映着荷塘中央的一艘画舫。